Предыдущая статья Следующая статья
Неисправности стиральной машины автомата
Неисправностей у стиралок автоматов может быть великое множество, причем у отдельных моделей могут быть только им присущие «болячки». Описывать их всех, естественно, не получится, да и далеко не все неисправности сможет устранить домашний мастер. Для многих проблем понадобится специалист, вооруженный знаниями и опытом, которые получить можно только в результате постоянной учебы и практики. Цены на ремонт стиральных машин на дому можно посмотреть в интернете.
ВНИМАНИЕ! Все работы производите при выключенном из розетки сетевом шнуре. Но некоторые поломки вполне по силам домашнему мастеру с минимальным набором инструментов.
Итак, начнем по порядку.
Стиральная машина не греет воду.
Причин может быть множество. Просто для сведения: недостаточный уровень воды в баке – машина не начнет греть, пока не будет нужный уровень, виноват, может быть и датчик уровня и плата управления. Виноват может быть и датчик температуры, он может давать устройству управления ошибочный сигнал о том, что якобы вода уже нагрета и т.п.
Но процентов 90 за то, что у вас просто накрылся ТЭН.
Проверить его можно с помощью омметра, поскольку ТЭН внутри – это спираль, то сопротивление его будет около 30 Ом, если он, конечно, живой.
Теперь надо определиться, где он находится. Установлен обычно он внизу бака, но на некоторых моделях он стоит сзади, а на некоторых спереди. Если сзади есть съемная крышка, то, скорее всего, ТЭН сзади и установлен, и добраться до него не проблема. Обычно так устроено на Candy, Ariston, Ardo, Indesit.
Если корпус машины состоит из двух П-образных половин (Zanussi и Electrolux), то обычно ТЭН тоже стоит сзади. Ну а если сзади крышки нет, корпус цельный, а передняя панель явно съемная, то до ТЭНа добраться будет тяжеловато.
Придется снять и верхнюю крышку, и панель управления, отсоединить манжету дверцы люка, и снять всю переднюю панель, не забыв отключить разъем замка дверцы.
На вертикалках придетсяоткрутить боковую стенку, обычно, правую, если смотреть на машинку спереди.
Итак, сопротивление тэна оказалось бесконечным, и нам надо его заменить. Откручиваем гайку по центру ТЭНа, и широкой отверткой (а можно и стамеской) выдавливаем потихоньку ТЭН с разных сторон. Выходить будет, скорее всего, очень туго, поскольку оброс накипью, и через все это придется продавливаться. Если ТЭН стоит уже очень давно, то иногда и уплотняющая резинка может упираться и не выходить из посадочного отверстия. Точно так же просовываем чуть отвертку между резинкой и металлом, и потихоньку с разных сторон выдавливаем ее. Расположение проводов роли не играет, ТЭН питается переменным напряжением.
Ставить ТЭН обратно совсем несложно, на новомТЭНе накипи нет, и станет на место легко. Обычно внутри бака есть посадочное место (кронштейн) для ТЭНа, и надо обязательно вставить ТЭН внутрь него. Примерно с таким же усилием, каким было затянуто, затяните гайку тэна, благодаря чему резинка разбухнет, и ТЭН герметично зафиксируется в своем посадочном отверстии.
Осталось подключить провода, закрыть крышку, и все.
Кстати, меньше обращайте внимания на рекламу калгона. В рекламе врут и не краснеют, и некоторые же верят тому, что машинка подпрыгивает, и из-под нее выплескивается пару ведер воды. Во-первых, в состав хорошего порошка калгон, входит и так. Во-вторых, некоторые источники вообще утверждают, что излишний калгон в горячей воде еще и дополнительным слоем оседает на ТЭН, что приводит к более быстрому выходу из строя. В-третьих, если употреблять калгон по инструкции, то за три года (средний срок службы ТЭНа) стоимость его превысит стоимость ТЭНа вместе с заменой.
Стиральная машина не сливает воду.
Часто под эту же неисправность подпадает и жалоба: не отжимает. Здесь опять же неисправностей может быть много и разных, к примеру, неисправный датчик уровня может «думать», что в машине еще есть вода, и естественно, отжим не начнется, пока вся вода не будет слита. С отсутствием отжима могут быть связаны и неисправности двигателя, и самой платы управления (или командоаппарата), но чаще всего это связано с тем, что вода осталась не слитой.
Опять же вода может не сливаться по многим причинам, но основной и наиболее часто встречающейся причиной является неисправность сливного насоса.
Итак, у нас в баке, осталась вода, машина или остановилась с мокрым бельем, и категорически отказывается продолжать работу, или отчаянно сигнализирует своими лампочками или дисплеем, что появилась ошибка в работе.
Для начала приготовьте хорошую половую тряпку и тазик, поскольку, когда вы откроете фильтр, оттуда выльется немного воды, даже если воду вы слили, это остатки со сливного шланга и патрубков. Ну а если у вас машинка осталась стоять с водой, придется ее частично вычерпать, а остальное слить через фильтр. На большей части машин сливной шланг выходит снизу, поэтому можно вытащить его из канализации, растянуть его по полу, и слить потихоньку в низкий тазик.
Часто рядом с фильтром можно увидеть тонкий шланг с заглушкой, через который также можно слить воду.
Первым делом надо проверить так называемый фильтр перед насосом. Если мы откроем инструкцию на нашу машинку, то там будет подробно описано, как открыть и вытащить этот фильтр. Вытащили, почистили, и заглянули в то отверстие, из которого его вытащили. Не всегда, но часто там видна крыльчатка насоса. Там могут болтаться монетки, скрепки, шурупчики, булавочки, которые вы забыли вытащить из карманов, на всякий случай проверьте пальцем, не попала ли туда какая-то незаметная мелочь. Также вытяните из канализации шланг, и попробуйте дунуть в него, продувается ли он. Он может быть и просто забит грязью, а бывает, что какая-то монетка, точно подходящая по диаметру сливного шланга, закупорила его у самого основания.
Все чисто? Значит, придется менять сливной насос. Насос обычно находится внизу, и чтобы к нему добраться, придется положить машинку на бок. ВАЖНО! Машинку набок положите так, чтобы дозатор для порошка находился внизу. Если дозатор будет вверху, то остатки воды, стекая с него, могут попасть на плату управления, что приведет к значительно большим неприятностям. Можно, конечно, на всякий случай снять 2 клеммы насоса, и проверить, звонится ли обмотка, но обрыв обмотки случается крайне редко.
На современных машинках обычно стоят насосы марок ASCOLL или PLASET, по крепежу практически одинаковые. Крепятся они к так называемой улитке тремя саморезами (редко попадаются насосы без саморезов, они наворачиваются на улитку, и фиксируются двумя защелками). Откручиваем эти три самореза, клеммы мы уже отсоединили ранее, на его место вставляем новый, прикручиваем, одеваем клеммы, и все, можно пользоваться. Операция попроще замены заросшего накипью ТЭНа. Кстати, провода перепутать не страшно, на насос подается переменка.
Бывает тяжело на некоторых моделях добраться до сливного насоса. Присмотритесь к конструкции, может, проще будет снять насос вместе с улиткой, а потом уж открутить его от улитки.
Не поступает вода в стиральную машину.
Опять же придется повторить стандартную фразу: причин может быть множество. Неисправный датчик уровня может «думать», что в машине уже есть достаточный уровень воды, могут быть дефекты в устройстве управления машиной, мы же разберем то, что может сделать домашний мастер.
Для начала проверим, закрыта ли дверца люка, поскольку, если замок не сработал, то машина вообще не начнет работу. Дверца заперта? Тогда нужно проверить, поступает ли вообще вода в машину. В штуцере, на который наворачивается шланг подачи воды, вставлен фильтр, который может быть забит ржавчиной или мелким мусором. У этого ситечка есть маленький язычок, за который его можно аккуратненько вытянуть плоскогубцами. Вытягиваем, промываем под проточной водой, вставляем обратно.
Он чистый? Придется снимать верхнюю крышку. Обычно сзади (бывает по бокам) находятся 2 самореза, выкручиваем их, подстукиваем крышку руками от себя и поднимаем.
Дальше от штуцера подачи воды мы увидим один или несколько клапанов.
Как работает клапан. В обычном состоянии он закрыт. Как только на его катушку подается переменное напряжение, магнитное поле втягивает шток внутрь катушки, открывается мембрана, и вода проходит сквозь клапан. Клапаны бывают одиночными, сдвоенными, строенными. Одиночные обычно стояли на более старых моделях, где командоаппарат переключал с помощью рычажка подачу воды в разные отделения на самом дозаторе. Сейчас же ставят клапана двумя, тремя катушками, которые, соответственно, имеют 2 или 3 выхода, с которых и подается вода в разные отделения дозатора.
Там же, где стоят 2 катушки, попадание воды в третье отделение обеспечивается за счет потока воды, когда включены обе катушки.
Снимаем с них клеммы и меряем их сопротивление.
Обычно оно в пределах трех с лишним килоом. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, вздыхаем облегченно, мы нашли дефект, клапан нужно менять.
Ну а если все-таки клапан показывает свое сопротивление, что ж делать, машинка просит специалиста. Замена клапана не должна вызвать проблем, бывает, они фиксируются саморезом, бывает защелкой, которая отодвигается, сам клапан проворачивается и вынимается.
Может быть еще такая неисправность: давление воды нормальное, клапан открывается, а в дозатор вода еле льется. Отсоединяем шланги, идущие от клапанов к дозатору со стороны дозатора, предварительно сняв хомуты. Длинным шилом расковыриваем внутри пластмассовый штуцер, в который подается вода. Из-за нашей жесткой водички со временем это отверстие забивается, и вода еле просачивается сквозь заросшее отверстие.
Одноразовые хомуты
лучше заменить на нормальные, автомобильные, а то бывает, что эти хомуты ослабевают, и из шланга начинает хлестать вода, и еще не дай бог, попадет на плату, вот «весело» будет.
Бывает, что ослабевает пружина штока или теряет гибкость мембрана, тогда клапан начинает потихоньку пропускать воду. Вы можете не заметить, что ваша машинка уже наполнилась, зато это могут заметить соседи снизу, что приведет к крупному разговору.
Чтобы этого не случилось, устанавливайте перед шлангом подачи воды краник, и после каждой стирки возьмите себе в привычку перекрывать его.
В баке застряла косточка от лифчика или какой-то посторонний предмет.
Косточка чаще всего падает на дно бака и там начинает скрести по барабану.
Если вам сильно не повезет, эта косточка ребром со временем может даже прорезать барабан. Редко, но бывает, что посторонний предмет застревает между баком и барабаном, а то и того хуже, сзади барабана, возле вала.
С помощью фонарика пытаемся увидеть, где же примерно застряла эта зараза, прокручивая барабан, одновременно и прислушиваемся, пытаясь по звуку определить местонахождение этого предмета. Если предмет застрял спереди между баком и барабаном, можно попытаться просунуть проволоку между барабаном и баком, и, медленно проворачивая барабан, попытаться сбросить на дно бака данный предмет. Какой-нибудь носок, пролезший в щель между манжетой и барабаном после нескольких стирок, может намотаться на ТЭН и вообще препятствовать вращению барабана.
Выше мы уже обсуждали, как можно извлечь ТЭН, здесь нам понадобится эта процедура. Вытаскиваем ТЭН и осматриваем дно бака. С помощью пинцета, если этот предмет лежит близко, или с помощью крючка, сделанного из проволоки, извлекаем виновника торжества.
Если же мы очень невезучие, нам может достаться очень редкий случай, когда этот предмет застрял сзади, возле вала между баком и барабаном.
В таком случае нужно открутить шкив барабана, снять его,
вкрутить на место болт (не полностью), крепящий шкив, и через досточку резко несколько раз стукнуть молотком по этому болту. Количество и сила ударов будут зависеть от возраста вашей стиральной машины, т.е. насколько вал «закис» в подшипниках.
В результате ударов вал с барабаном сместятся вперед, и посторонний предмет должен будет упасть вниз. Теперь одеваем шкив на место, и болтом, затягивающим шкив, притягиваем барабан обратно. Затягивать нужно потуже, чтобы потом он не раскрутился самопроизвольно от болтанки.
Не крутится барабан.
Мы не будем здесь рассматривать неисправности связанные с поломкой двигателя или устройства управления, рассмотрим лишь то, что в состоянии сделать домашний мастер своими руками, а именно, заменить ремень.
Косвенно судить о том, что ремень порвался, можно, внимательно прислушавшись к машинке. Если вы слышите периодическое тихое вращение двигателя, то, скорее всего, порванный ремень валяется внизу, если же вы слышите громкое хлопанье, то машинку надо выключать побыстрее, это означает, что порванный ремень намотался на шкив двигателя, и может порвать провода, а это уже не так приятно.
Ремни, применяемые в стиралках, бывают, в основном, двух типов: клиновые и поликлиновые.
Клиновые имеют форму равнобедренной трапеции, устанавливаются обычно на машины с асинхронными двигателями. Натяжка должна быть тугой, как струна. На его внешней стороне обычно указывается длина. Не на всех машинах, но бывает предусмотрена регулировка натяжения ремня, в таком случае одно из отверстий крепления двигателя выполнено не круглым, а в виде паза.
Поликлиновые ремни обыкновенно устанавливаются на стиральные машины с коллекторными двигателями.
Вид у них плоский с мелкими клинышками, называемыми ручейками. На наружной стороне нанесена его маркировка. Например, маркировка 1270 J5, означает, что длина ремня – 1270 мм, на ремне 5 ручейков, а J говорит о форме ручейка.
Натягиваются они также достаточно туго, что при неопытности может показаться слишком тугим.
Устанавливая ремень, нужно постараться, чтобы на шкиву он лежал примерно посередине шкива, а поможет в этом шкив с ручейками на валу двигателя. Передвигая ремень по этим ручейкам, вы и добьетесь правильного положения ремня на шкиву барабана.
Рассмотрим причины, по которым рвется ремень. Во-первых, порваться он может просто из-за старости, износился и все. Тут думать ни над чем не надо, надо его просто менять.
Во-вторых, особенно, на вертикалках ремень может порваться из-за перегрузки или дисбаланса белья. Насчет перегрузки понятно, а дисбаланс может возникнуть, к примеру, если вы кинули в стирку одну вещь типа пуховика, и при отжиме он не смог распределиться по барабану, а свернулся комком, тогда может произойти резкий рывок, и ремень как обрезает.
Кроме того, ремень, внешне вполне нормальный, может просто слететь со шкива. Причины могут быть такими:
Дисбаланс белья и резкий рывок может привести к срыванию ремня.
Может лопнуть один из лучей шкива, который сделан из хрупкого и негнущегося сплава.
Могут износиться подшипники, и шкив просто начнет болтаться. Проверить это просто – взяться двумя руками за шкив и поболтать его вправо-влево, если он будет ходить туда-сюда, то ремень на нем держаться уже не будет. Правда, о
б изношенных подшипниках машина предупредит задолго до этого повышенным шумом при отжиме.
На узких машинах ремень также изнашивается быстрее, да и стоит там обычно ремень поуже. Но если у вас порвется ремень 1270 J3, вы сможете вместо него поставить 1270 J5, он проработает дольше.
Если машинкой долго не пользуются, это также может привести к пересыханию ремня и приобретения определенной жесткости в том месте, где он огибает шкив двигателя. Почему-то чаще это происходит на машинах с вертикальной загрузкой. А когда ремень начинает работать, это место, непрерывно перегибаясь, и разрывается.
Стиральная машина колотится и шумит во время отжима.
Основных причин могут быть две. Износ подшипников либо износ амортизаторов. Дисбаланс белья в расчет принимать не будем, это проверить просто – включить машинку на отжим без белья.
Что касается замены подшипников, то это достаточно сложная операция, и не всякому домашнему мастеру она по силам. Здесь уже могут понадобиться специфические инструменты, типа съемников, ставить подшипники на место нужно тоже не молотком. Кроме того, обычно подшипники выходят из строя из-за прохудившегося сальника, так что без замены сальника подшипники менять смысла нет.
А вот поменять амортизаторы вполне по силам домашнему мастеру своими руками.
Проверить их можно так же, как амортизаторы в автомобиле: резко толкнуть вниз сначала левую сторону бака, затем правую. Хороший амортизатор вернет бак в прежнее положение и успокоится, а требующий замены некоторое время покачается вверх-вниз, что и будет свидетельствовать о том, что он не работает.
Убедиться в том, что амортизаторы работают, можно и после отжима – хорошие амортизаторы будут теплыми из-за трения, плохие же останутся холодными.
Порвалась манжета люка стиральной машины.
Сильные чистящие средства, увлечение лимонной кислотой, плесень, грибок могут привести к разрыхлению резины и постепенному продырявливанию ее.
Манжета обычно крепится двумя хомутами. Первый хомут чаще всего представляет собой стальную проволоку с пружинкой, снять которую обычно проблем не вызывает. Просто нащупываем пружинку, поддеваем ее, и стаскиваем хомут. Хомут может быть и пластиковым, он фиксируется защелками. Теперь осторожно сверху вытягиваем резину с ее места на передней стенке, она со временем хорошо прилипает к металлу.
Второй хомут снять будет сложнее. Чтобы к нему добраться, придется открыть верхнюю крышку. Обычно он делается из сталистой проволоки, натягиваемой винтом, либо представляет собой пружину. Винт выкручивается, хомут стягивается, и манжета снимается так же как и спереди.
Устанавливая новую манжету, нужно обратить внимание, где находится ее верх, часто он выглядит таким образом:
Чтобы манжета полегче оделась на бак, лучше смазать это место мыльным раствором. Когда вы натянете большую часть манжеты, останется натянутый участок, который может начать сползать по мере того, как вы будете натягивать другую сторону. Желательно, чтобы кто-то придержал один конец этого участка, пока вы натянете другой. Одели, установили хомут, теперь можно одевать манжету спереди, это будет полегче.
Бывает, какой-то острый предмет одежды надрывает кусочек манжеты внизу спереди, и машинка начинает слезиться во время стирки. Манжета – вещь далеко не дешевая, и если в ней нет каких-либо дополнительных патрубков для подачи воды или рециркуляции, то ее можно просто провернуть, подняв надорванное место кверху. Так она перестанет течь. Для этого придется снять передний хомут, снять манжету спереди, освободить второй хомут, и провернуть манжету. Теперь можно все проделать в обратной последовательности.
